Les pétales de cerisiers pleuvent autour de moi, et terminent leur course inéluctable sur le béton craquelé si représentatif de l’urbanisme caractéristique de ce pays. Simples taches rosées sur l’immensité grisonnante. Opposition parfaite entre l’écarlate omniprésent des érables de brumaire et leurs discrètes et pâles cousines printanières. Tandis que les températures jouent au yoyo, à coup de plus et moins dix degrés, les premières cigales se font entendre. Plus de doute, la saison nouvelle est arrivée !

Début avril. Les présentateurs météo des différents chaînes de télévision commencent à trembler : la moindre erreur dans les prévisions pourrait leur coûter leur poste, comme cela était arrivé voilà quelques années. Je ne parle pas ici de l’annonce d’une banale catastrophe naturelle, mais de celle du Hanami (花見) : littéralement, « contempler les fleurs » ! Durant dix jours, tous les parcs seront ainsi pris d’assaut pour réussir à obtenir les quelques mètres carrés nécessaires pour étaler sa couverture de pique-nique, et pour passer son après-midi (ou soirée) à manger et boire entre amis sous les cerisiers. Des employés en costard-cravate peuvent être aperçus dès les premières heures du jour, assis sur leur bâche afin de réserver l’emplacement pour leurs collègues de bureau.

Hanami, Parc de Yoyogi

Mais le Hanami ne passe pas forcément par ces festivités presque imposées. La présence de cerisiers dans chaque ruelle et monument suffira à embellir nos visions de ces édifices d’habitude transparents. J’en prends pour exemple la vue du campus de l’université obtenue depuis mon balcon, ordinairement perdu dans l’immensité grisâtre des bâtiments, des chemins de fer et lignes électriques, mais mis en valeur pendant cette courte période de fleuraison des cerisiers par un écrin blanc-rosâtre.

Campus d'Hiyoshi

Mais bientôt, laissant la place aux fleuraisons plus tardives, des pluies de pétales se déverseront dans les rues japonaises, constellant les trottoirs de myriades de tâches rosées. Fin du Hanami, mais bientôt début de la Golden Week, célèbre semaine de vacances ayant lieu fin mai, et période de prédilection pour les voyages : les aéroports se retrouvent bondés, pris d’assaut par des hordes de japonais assoiffés de destination exotiques (la plupart du temps, Okinawa et Hawai). Sur les rives des nombreuses rivières traversant Tokyo, on peut apercevoir des groupes d’amis profiter des derniers instants de répit avant la saison des pluies pour allumer leurs barbecues, embaumant (ou enfumant) l’air ambiant de fragrances porcines. Oui, dit comme ça…

Dans les nombreux parcs de la capitale, on voit affluer les badauds, profitant des premières chaudes journées de l’année. Des enfants courent çà et là à la recherche d’insectes – coutume très prisée au Japon : les kabutomushi (scarabée rhinocéros) étant tout particulièrement l’objet des recherches – tandis que d’autres s’adonnent au plaisir simple de la pêche.

Enfants chassant les mushis, au parc Mitsuike

Et pendant ce temps-là, d’autre cherchent toujours désespérément leur sujet de thèse, bien à l’abri des méchants U.V. dans leur laboratoire ! « Engagez-vous! », qu’ils disaient !

Article écrit durant l’écoute de Oceanic, par Isis.

Loin des quartiers de la gare et de Gion, nous nous dirigeons à présent vers ce qui sera la dernière étape de notre visite virtuelle de Kyoto, à savoir la partie nord-ouest de la ville. Ici résident les plus célèbres temples de la ville, ainsi que ses plus beaux jardins zen selon la critique (et que je peinerais moi-même à évaluer).

Avant de nous aventurer à l’extrémité septentrionale de la ville, arrêtons-nous cependant en trajet pour profiter d’un premier monument typique : encore un temple, me direz-vous… Détrompez-vous ! Car s’il est vrai que les temples font partie intégrale du patrimoine culturel de Kyoto, fortement fondé sur l’aspect religieux, il ne faut cependant pas oublier que la ville fut également la capitale du pays pendant plus d’un millénaire, et par la même, le siège du pouvoir politique et militaire. Et qui dit armée, dit château. Bienvenue donc au château de Nijô (二条), ancienne garnison et résidence temporaire des shoguns lors de leurs visites à Kyoto.

Château Nijo, porte Karamon

Le château, dont la construction fut ordonnée en 1603 par le célèbre shogun Ieyasu Togugawa, est constitué de deux palais, le Ninomaru et le Honmaru, entourés par deux séries de fortifications très similaires à celles du Palais Impérial de Tokyo. On y pénètre en passant sous l’imposante porte Karamon, aux allures très chinoises, et aux charnières plaquées or, s’il-vous-plaît. Ici se trouve le plus majestueux des deux palais, le Ninomaru, s’étalant sur 33 pièces entrecoupées de panneaux coulissants recouverts de feuilles d’or et de peintures de maîtres. L’architecture du bâtiment a été conçue afin de rappeler au visiteur sa petitesse face au shogun, au travers d’une succession de pièces aux décorations de plus en plus élaborées, les premières pièces étant bien entendu dédiées à l’accueil des visiteurs de moindre importance. En traversant les différents salles, on se sent ainsi grimper dans les hiérarchie, pour enfin arriver aux appartement privés du shogun, accessibles uniquement aux femmes. Cela dit, quand je parle de décorations élaborées, n’y voyez cependant pas des abondances de faste : on reste ici dans la sobriété à la japonaise, sans meuble inutile ou décoration superflue !

Et comme tout bâtiment d’importance de l’époque, que ce soit un temple, un palais ou une maison particulière, on retrouve les fameux sols « rossignols », aux planchers soigneusement ajustés de manière à ce que le moindre contact produise un léger piaillement, alertant de l’intrusion d’une personne mal intentionnée – les assassinats et autres traîtrises étant plutôt fréquents à l’époque.

Château Nijo

De sympathiques jardins japonais constitués majoritairement de cerisiers japonais, de pruniers et de ginkgos entourent les différents palais, entourant des bassins bordés de rochers. Un jardin d’époque Edo, plus récent donc, était destiné à la réception d’hôtes de marque au sein de ses maisons de thé.

Enfin, le château a été l’hôte d’un des événements les plus marquants de l’histoire japonaise: en effet, c’est ici que le dernier shogun de la dynastie des Tokugawa rendit la souveraineté à l’empereur, en 1867, mettant fin au régime militaire du Moyen-Age japonais pour le faire entrer dans l’ère Meiji, synonyme de modernité.

Quittant finalement le centre de la cité, nous nous approchons maintenant de son extrémité nord où, tapi derrière ses murailles et bénéficiant de l’ombre de ses pins moult fois centenaires, nous attend le Temple Daitoku-ji. Formé de 25 petits temples relativement récents pour la plupart, il ne présenterait que peu d’intérêt – hormis pour les amateurs d’architecture zen – n’en serait la présence d’un petit temple perdu au milieu du complexe : le Daisen-ji. Fondé par le prêtre zen Kogaku, le temple en lui-même n’a rien d’exceptionnel, si ce n’est la présence d’un superbe jardin zen l’entourant.

Daisen-ji, Mont Horai

Les quatre pans du jardin représentent chacun une scène différente de la vie d’un humain, représenté par le « fleuve de la vie » : tout d’abord, dans un jardin encombré de rochers et d’arbustes, le fleuve prend sa source sous la forme d’une cascade sèche s’écoulant d’un rocher évoquant le mont Horai, le tout figurant l’impétuosité de la jeunesse. Le courant se ralentit alors, pour symboliser l’arrivée à la maturité, et des rochers se dressent sur son passage, figurant les difficultés de la vie.

Le courant de pierre doit alors glisser sous un mur, point où l’on est assailli de doutes, pour ressurgir plus large et plus profond après avoir été temporairement endigué. On peut distinguer un « bateau du trésor » glissant sereinement sur le courant, tandis qu’une tortue tente vainement de le remonter.

Daisen-ji, Grand Océan

Les deux autres pans du jardin représentent ensuite réciproquement le « grand océan » – l’Océan Pacifique – sous forme d’une large étendue de gravier ratissé au milieu de laquelle pointent deux « montagnes », tandis que dans un coin siège un arbre rappelle celui sous lequel s’asseyait Bouddha pour méditer. Le second jardin, plus petit, représente quand à lui la mer intérieure du Japon.

En sortant du temple, et en nous dirigeant vers notre prochaine visite, on peut distinguer sur une montagne avoisinante un grand 大 (« dai » – grand) : ce signe est en fait un des éléments du festival célébrant la fin de l’Obon, la Toussaint japonaise. De grands feux sont ainsi allumés sur cinq des montagnes entourant Kyoto afin de guider les esprits des morts vers l’au-delà, respectivement deux 大 (« dai »), un 妙(« myo » – miraculeux), un 法 (« ho » – doctrine bouddhiste), un bateau et un torii.

Temple Kinkaku-ji

Nous arrivons enfin vers ce qui doit être le monument le plus connu de Kyoto, j’ai nommé le Kinkaku-ji (金閣寺 – Temple d’Or). Sa construction fut ordonnée en 1397 par le shogun Yoshimitsu (j’en parlais dans le précédent post), pour y abriter ses retraites, alors qu’il avait abandonné ses devoirs officiels pour se consacrer à la méditation. Suivant sa volonté, le pavillon devint ainsi un temple zen après un mort. Bien qu’il soit impossible de le visiter, la vision de ce temple entièrement recouvert de feuilles d’or siégeant au centre d’un vaste étang n’en est pas moins impressionnante, et ne manque pas d’attirer nombre de touristes (entraînant une visite pas toujours agréable : on préfèrera y aller hors-saison, du coup). Il ne s’agit cependant pas du temple original, celui-ci ayant été volontairement détruit par le feu en 1950 par l’un de ses moines, et rebâti en 1955. Ils auraient mieux fait de le construire en LEGO, va…

Temple Ryoan-ji

Poursuivant notre route au nord de Kyoto, nous arrivons finalement à la dernière étape de notre visite, et non la moindre : le temple Ryoan-ji. Isolé au milieu d’un superbe bois moussu, il abrite en effet un superbe jardin sec de sable blanc, en opposition avec le jardin naturel situé en contrebas du temple, ne manquant pas non plus de charme, et tracé à une époque où la culture zen n’avait pas encore atteint le Japon, échappant ainsi à la rigueur et à l’abstraction de son frère de pierre. Ce dernier est ainsi composé d’une unique étendue de pierre percée de rochers moussus, disposées de telle façon qu’il soit impossible pour l’observateur de toutes les embrasser simultanément du regard.

Temple Ryoan-ji, Jardin zen

De l’autre côté du temple, on peut retrouver l’autre point d’intérêt du temple : son bassin Tsukubai (蹲踞 – bassin où l’on se penche), servant à l’origine à se purifier les mains et la bouche. Le bassin de forme carrée sert à former quatre kanjis (caractères chinois) différents : 吾, 唯, 足, 知, formant la phrase ware, tada taru wo shiru (Je connais seulement la satisfaction), chère au Bouddhisme zen.
S’éloignant petit à petit des différents temples, l’on finit ainsi par retrouver les architectures bétonnées et métalliques modernes, les trains et voitures, le brouhaha de la ville, mettant fin temporairement à notre voyage dans le passé du Japon. Temporairement? Certainement ! Car si le Japon se vante de ses prouesse technologiques, de son urbanisme effréné, on sait que, à la recherche d’un endroit paisible où l’on pourra échapper à ce présent qui nous harcèle continument, on pourra toujours trouver une charmante ville du Kantô, vivant dans sa bulle, accueillant au coeur de ses temples dissimulés le voyageur éreinté. Bienvenue à Kyoto.

Cet article a été écrit lors de l’écoute de Gods & Goddesses, de Brand Bjork.

Abandonnant le quartier sud de la ville de Kyoto, aventurons-nous maintenant dans ses parties septentrionales, afin de nous pencher sur ce qui fonde la richesse culturelle de Kyoto : son abondance pléthorique de temples et jardins zen, envahissant pour certains la ville depuis plus de dix siècles !

Loin de moi cependant l’idée de critiquer cette profusion, tant les temples de Kyoto diffèrent de l’un à l’autre. Passant trois jours dans l’antique capitale, et visitant des dizaines de sanctuaires, on ne saura que s’émerveiller de la multiplicité et de l’absence totale de ressemblance entre chacun d’eux. Consacrés à une divinité spécifique, ou célébrant un événement précis, leur agencement s’en retrouve modifié, apportant à chaque visite son lot de nouveautés.

Le quartier Nord-Est

Commençons donc la seconde partie de notre visite virtuelle à l’extrême nord-est de la ville, et plus précisément à l’un des plus célèbres temples de la cité : le Ginkaku-ji (銀閣寺, pavillon d’Argent). Il fut bâti pour servir de retraite propice au calme et à la solitude au shogun Yoshimasa (XIV^ème), ce qui explique la présence de ses splendides jardins moussus, entrecoupés de parterres de pierre et de sable propres à la méditation.

Temple Ginkaku-ji

Le jardin sec, nommé Ginshaden (銀沙灘 – Mer de Sable Argenté) représentant la mer par une succession de franges symbolisant des vagues. Derrière celui-ci, on retrouve un monticule lissé, le Kogetsudai (向月台 – Piédestal pour observer la lune) représentant pour certains le mont Fuji. Le jardin aurait été dessiné par l’architecte de jardins Soami (et non, pas de Roger the Shrubber ici), célèbre pour avoir réalisé les plans de nombreux jardins secs à Kyoto.

Ginshaden, temple Ginkaku-ji

« Et au fait, me demanderez-vous d’un air espiègle, pourquoi s’appelle-t-il le Pavillon d’Argent, alors que il n’y a pas trace de la moindre de ce métal dans l’enceinte du temple ? Publicité Mensongère ! Remboursez nos invitations ! », et vous aurez tout-à-fait raison. En fait, ce temple a été bâti en premier lieu pour rivaliser avec son grand-frère, le Kinkaku-ji (金閣寺, Pavillon d’Or), situé également à Kyoto, recouvert pour sa part intégralement de feuilles d’or, et dont la construction avait été ordonnée par le grand-père du petit Yoshimasa. Ne voulant pas se trouver en reste, il demanda donc à ce que son propre pavillon, le Ginkaku-ji, soit recouvert de feuilles d’argent. Cependant, c’est à cette époque que la guerre d’Onin, opposant les différents états japonais de l’époque, frappe, engloutissant tout le budget destiné à la construction du temple, qui devra se contenter de la patine apportée par les ans. Yoshimasa est au passage critiqué pour avoir complètement délaissé les affaires politiques de son pays pendant cette période, préférant s’adonner à la méditation et à la poésie dans l’enceinte du Ginkaku-ji tandis que le reste de la ville était réduit en cendres.

Chemin de la Philosophie

En quittant le temple, il est impossible de manquer un canal étroit serpentant en direction du sud, bordé par un chemin surplombé de cerisiers et d’érables : bienvenue sur le chemin de la Philosophie ! Reliant le Ginkaku-ji au Nanzen-ji, il fut en effet le trajet emprunté quotidiennement par Nishida Kitaro, un professeur de philosophie de l’université de Kyoto au début du XX^ème siècle. Ce chemin sait révéler tous ses attraits au printemps et à l’automne, quand il se retrouve à traverser ce tunnel respectivement rosé ou écarlate, formé par les fleurs de cerisier ou les feuilles d’érable.

On pourra tantôt s’écarter du chemin pour découvrir les quelques temples l’entourant, dont le Honen-ji, présentant une charmante porte rustique recouverte de chaume et un petit jardin sec, ou l’un des rares sanctuaires shintoïstes de la partie est de Kyoto, l’Otoya-jinja. Le chemin se poursuit ainsi jusqu’au complexe de temples du Nanzen-ji, terrassant le visiteur par sa colossale porte Sanmon.

Jardin sec du Hojo, Temple Nanzen-ji

Fondé à la fin du XIV^ème siècle, il fut l’un des grands piliers de la culture zen à Kyoto, comme le prouvent les nombreux jardins secs situés en son sein. Ceux de la maison abbatiale (Hojo) sont particulièrement exquis, et la présence de peintures d’époque du célèbre peintre Kano Tenyu, telle celle du Tigre Buvant.

A la sortie du Hojo, on se retrouve face à un monument à l’apparence totalement incongrue : un aqueduc de brique rouge s’élève en effet ici, bâti bien après le reste du temple (fin du XIX^ème). Il faisait à l’origine partie d’un énorme projet de construction de canal qui devait servir à transporter des marchandises depuis la préfecture voisine de Shiga. Et de manière surprenante, il s’agit également du monument du Nanzen-ji qui attire le plus de touristes japonais…

Le quartier Sud-Est

Pour la seconde partie de la visite, il est conseillé de commencer le parcours à la nuit tombée, ou au lever du jour : nous entrons en effet dans l’un des quartiers les plus typiques de la ville, Gion. Dans la pénombre, vous aurez peut-être alors l’occasion d’entre-apercevoir une des fameuses geishas, véritables artistes traditionnelles maîtresses des arts – vous verrez d’ailleurs plus probablement des maiko, les apprenties geisha. Cependant, n’espérez pas trop profiter de leurs services le temps d’un repas : les vraies geishas ne dédient en effet leurs talents qu’à leurs clients réguliers (japonais, nantis, et influents de surcroît). Cependant, quelques spectacles publics sont également organisés au printemps et à l’automne pour contenter tous ces touristes frustrés.

Quartier de Gion

Mais revenons au quartier : les façades des maisons et auberges, toutes de bois recouvertes et décorées de lanternes savent parfaitement créer l’ambiance feutrée nécessaire à l’appréciation du quartier. De petites ruelles étroites serpentent entre les bâtiments, et l’on se plaira à se perdre dans celles-ci pour ressentir ne serait-ce que pour quelques instants le passé du quartier peser sur nos épaules. Fondé à l’époque féodale, le quartier avait pour vocation de répondre aux besoins des pèlerins via moult éventaires et maisons de thé, et sa réputation se renforça par l’installation d’un théâtre de kabuki en son sein, Gion devenant alors réellement le quartier des plaisirs de Kyoto.

A la sortie du quartier, on retrouve la porte écarlate du sanctuaire Yasaka fondé en 656 : le temple en lui-même n’a rien d’exceptionnel, mais est plus largement connu pour son festival, le célèbre Gion-matsuri. Les célébrations en elles-même s’étalent sur tout le mois de juillet, et connaissent leur apogée le 17, quand des dizaines de chars serpentent dans les rues du quartier, accompagnés de joueurs de flûte, tambour et gong pour célébrer le Yamanoko Junko. Cette fête a pour origine un rituel de purification sensé apaiser les dieux responsables des catastrophes naturelles : elle fut plus précisément créée en 869 afin de lutter contre l’épidémie de peste qui frappait alors Kyoto.

Mais reprenons la visite là où nous l’avions laissée : souvenez-vous, le soleil commençait à pointer et la ville à s’éveiller. Les geishas rentrent discrètement chez elles, et les premières échoppes commencent à ouvrir : le parfait moment pour commencer notre ascension vers le temple Kiyomizu-dera. Traversant le sanctuaire Yasaka, où les moines commencent à s’agiter pour préparer les premières célébrations de la journée, nous empruntons de calmes allées aux atmosphères paisibles dignes de l’ancienne Kyoto, bordées d’auberges discrètes et de maisons de thé.

Ninenzaha

On entre-aperçoit alors derrière les bâtiments un Bouddha monumental nous toisant du haut de ses 24 mètres, et consacré aux soldats japonais de la Seconde Guerre Mondiale. A l’opposé, une élégante pagode de quatre étages pointe, seul élément restant du temple bouddhiste siégeant ici d’antan. Passé ces deux éléments, nous pouvant alors emprunter une succession d’allées traditionnelles, bordées de boutiques présentant les spécialités de Kyoto : la Ninenzaha (二年坂 – Pente des deux ans) et la Sannenzaha (三年坂 – Pente des trois ans). La légende locale raconte que quiconque trébuche dans l’une de ces allées s’attire respectivement deux ou trois ans de malheur : vous voila prévenus !

Enfin, au terme de notre ascension, nous voilà accueillis par la silhouette écarlate du Kiyomizu-dera (清水寺 – Temple de l’eau pure). Ce temple bouddhique dédié à la déesse Kannon aux onze têtes est un véritable miracle de menuiserie : en effet, la terrasse de son bâtiment a été construite sans le moindre clou, et offre au passage une magnifique vue sur la ville.

Temple Kiyomizu-dera

Le Kiyomizu comprend nombre de temples secondaires, dont l’autel Jishu dédié à Okuninushi, dieu de l’amour et des bonnes rencontres. Deux « pierres d’amour » séparées de 18 mètres siègent à son pied, et la légende veut que quiconque arrivera à faire le trajet séparant ces deux pierres les yeux fermés trouvera le vrai amour (et s’il doit se faire assister par quelqu’un pour effectuer le trajet, il aura également besoin d’un intermédiaire pour trouver son âme-sœur).

Passées les nombreuses boutiques offrant talismans, encens et autres omikuji, et traversant les temples attribuées à des divinités mineures, on arrivera finalement à la source donnant son nom au temple : des centaines de pèlerins viennent ici chaque jour pour boire l’eau aux vertus thérapeutiques s’écoulant de la roche sous forme de trois jets distincts représentant respectivement la sagesse, la santé et la longévité. Cependant, ne vous avisez pas à boire successivement aux trois jets pour bénéficier de leurs bienfaits : selon la croyance populaire, il s’agit du meilleur moyen de s’attirer le malheur !

Source du Temple Kiyomizu-dera

Enfin, passant au pied du temple principal, on pourra admirer l’impressionnante charpente de bois soutenant la terrasse, et mieux saisir le sens de l’expression japonaise « se jeter du Kiyomizu-dera » (清水の舞台から飛び降りる, Kiyomizu no butai kara tobioriru), équivalent français de « se jeter à l’eau ». Cette expression remonte à une croyance de l’époque Edo qui voulait que quiconque survivait au saut depuis la terrasse du Kiyomizu-dera verrait son vœu se réaliser !

Article rédigé durant l’écoute des Préludes de Frédéric Chopin.

Tandis que dans nos provinces françaises, les fêtes de fin d’année sont synonyme de convivialité et de débordements, c’est le silence a contrario qui tombe sur le territoire nippon. Pendant les trois jours durant lesquels le Japon va se mettre en pause, profitant d’une courte trêve propice au repos et au recueillement.

Et pour couper court à toutes vos interrogations, je ne parlerai pas ici de Noël : si cette fête possède encore un caractère religieux dans nos contrées (quoique prenant un caractère de plus en plus commercial), elle s’avère totalement païenne : ne pas oublier que les deux principales religions pratiquées au Japon sont le bouddhisme et le shintoïsme ! La fête de Noël n’a été introduite dans le pays que durant l’ère Meiji (fin XIXème, donc), et ressemble plus au final à une Saint-Valentin bis. Les seules similitudes que l’on pourra au final retrouver résident dans les décorations lumineuses et les sapins décorant les quartiers commerçants. Pour résumer, c’est donc l’occasion pour les couples de sortir au restaurant et dans certaines familles, de faire des cadeaux aux enfants et de manger le fameux « gâteau de Noël » (chose suffisamment rare pour être notée, connaissant la fréquence à laquelle les japonais ont l’occasion de manger des pâtisseries).

Tirons donc un trait sur Noël, pour nous concentrer sur le véritable événement fêté en cette fin d’année au Japon : le Nouvel An. Tout d’abord, chose singulière, que vous aurez peut-être notée : le nouvel an japonais se fête le premier janvier, et non pas le jour du nouvel an chinois (le 14 février cette année), comme le célèbrent généralement la plupart des pays d’Asie du Sud-Est. Cela s’explique par l’adoption pour des raisons économiques du calendrier occidental lors de l’ère Meiji (en 1872, exactement), et l’abandon – relatif – du calendrier japonais basé sur les ères^[1]. Mais loin de moi l’idée de le comparer bêtement à notre nouvel an occidental : il prend en effet au Japon une dimension religieuse supplémentaire, comme nous le verrons plus bas.

Tout d’abord, dans les dernières semaines de l’année, les japonais se retrouvent avec leur collègues, amis pour fêter la fin de l’année, alcool aidant durant des soirées animées (généralement en izakaya), répondant au doux nom de 忘年会 [Bônenkai : réunion pour oublier l'année]. Comme son nom l’indique, le but principal est d’oublier les problèmes et malheurs de l’année passée. Dans cette même optique, il est également coutume de se débarrasser des dettes de l’année passée durant cette période afin de commencer la nouvelle année sur de bonnes bases.

Dans la lignée des bonnes résolutions, les japonais vont pratiquer un grand nettoyage, l’ôsôji (大掃除), afin de purifier la maison et de chasser les démons qui seraient susceptibles de l’avoir envahie (selon les principes shintô). L’occasion donc d’aérer les tatamis, de remplacer le papier des parois coulissantes (pour les demeures traditionnelles) et de jeter les objets abîmés. Enfin, les maisons sont généralement décorées de 門松 (kadomatsu), arrangements floraux d’origine chinoise composés de branches de pins et de bambou, représentant respectivement la longévité et la santé.

Oseshiryori, par dnak

Les premiers jours de l’année étant destinés au repos et au recueillement, toute activité se doit d’être suspendue, y compris la cuisine. Ainsi, quelques jours avant le réveillon, les mères de famille s’affairent à préparer des plats à l’avance qu’elles placeront dans des boîtes à bentô prévues à cet effet (ou les achètent directement préparées au supermarché du coin). Elles sont constituées de plats représentatifs :  les racines de Lotus (percées naturellement de nombreuses ouvertures) représentent le fait de pouvoir appréhender le futur, le gâteau de riz Mochi, plutôt élastique, est lui sensé annoncer une longue vie, et les haricots mamemushi (lit. assuidité au travail) forment un bon présage pour les activités professionnelles.

Le soir du premier de l’an est généralement passé en famille autour d’une soupe nabe (sorte de soupe/pot-au-feu) ou d’un kake (littéralement, « dettes ») accompagné de nouilles soba, signe que l’on s’est débarrassé de tous ses problèmes financiers avec l’arrivée du premier de l’an. Il est d’usage pendant le repas d’offrir des étrennes aux enfants (お年玉 : otoshidama), coutume originaire de Chine, et symbolisant à l’origine le partage des récoltes entre parents et enfants. On ne peut bien sûr pas échapper ici non plus aux émissions télévisées de variété célébrant le nouvel an (la plus suivie ici étant Kohaku).

Tablettes Ema

Passés les 108 coups de minuit – sensés supprimer les 108 bonnô (passions, fautes) affligeant continuellement les hommes – sonnés à la cloche des différents temples bouddhistes, il est coutume de se rendre dans les temples bouddhistes et shintô pour le 初詣 (hatsumode : première visite au temple), afin de prier et de tirer ses prédictions pour l’année à venir (お神籤 : omikuji). Pour ceux qui, comme moi, tireraient une « super mauvaise chance » (littéralement), il est possible de l’exorciser en la nouant à un pin près du sanctuaire pour conjurer le mauvais sort. On peut également en profiter pour accrocher un ema, plaquette en bois marquée de l’animal zodiacal de l’année (cette année, le tigre) sur laquelle on va tracer ses voeux pour l’année à venir. Le Meiji-jingû, sanctuaire shintô en hommage à l’empereur Meiji situé près du parc de Yoyogi à Tôkyô, reçoit ainsi plus de quatre millions de visiteurs chaque année durant les trois premiers jours de l’année.

Article rédigé durant l’écoute de l’album Nera, par Rome.

Il faut décidément que j’arrête avec ces titres d’article débiles… Bref, petit note pour vous parler de la préparation des nouilles soba [蕎麦], qui font partie des pâtes les plus consommées au Japon, avec les udon. On peut ainsi les accommoder de nombreuses manières, chaudes ou froides, en ramen ou simplement accompagnées de sauce soja.

Ainsi donc, grâce à l’association Keio Welcome Net, il m’a ainsi été permis d’assister à une séance de fabrication de ces fameuses nouilles de sarrasin et mieux, d’y participer. Attrapez donc votre tablier, sortez les marmites, et imitez la voix de Maïté : c’est l’heure de もちろん戴きます[mochiron itadakimasu : bon appétit bien sûr] !

Ainsi donc, pour réaliser des soba pour dix personnes, il nous faudra donc :
- 800 grammes de farine de sarrasin ;
- 200 grammes de farine de blé ;
- un demi-litre d’eau.

Niveau matériel, attrapez un grand saladier, un tamis à farine, un rouleau à pâtisserie, un kikoup (spéciale dédicace à la coloc’ Castellane), et deux planches à découper.

Recette

1) Tout d’abord, mélangez les deux farines, et tamisez-les dans le saladier.

2) Creusez un puits dans la farine, et ajoutez une partie de l’eau. Assimilez celle-ci à la farine, puis rajoutez le reste de l’eau progressivement, jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Faites-en une boule, puis pétrissez-la fermement de l’extérieur vers l’intérieur pendant 5 minutes.

3) Formez une boule, tout en vous assurant que tout l’air présent dans la pâte s’est échappé. Celle-ci doit avoir une texture lisse et ferme.

4) Farinez généreusement la pâte, puis pressez-la fermement afin de l’aplatir, tout en lui laissant une forme circulaire. Répéter l’opération jusqu’à ce que la pâte fasse moins d’un centimètre d’épaisseur.

5) Farinez abondamment le plan de travail, et déposez la boule de pâte sur celui-ci. Attrapez maintenant votre rouleau à pâtisserie (vous noterez au passage que les rouleaux japonais ont un diamètre moindre), et roulez la pâte, tout en lui laissant une forme circulaire, jusqu’à obtenir une épaisseur générale de 2 millimètres. Ne la retournez à aucun moment !(et notez au passage la fameuse technique des « pâtes de chat » pour tenir le rouleau… ) !

6) Enroulez alors la pâte autour du rouleau, puis déroulez-la d’une traite. Répétez l’opération plusieurs fois, jusqu’à obtenir une pâte de forme carrée. Roulez-la également régulièrement, afin de garder son uniformité.

7) Lorsque la pâte obtient enfin une forme à peu près carrée, roulez-la une dernière fois, tout en insistant sur les bords : si vous vous y êtes bien pris, ceux-ci doivent se craqueler légèrement.

8 ) Farinez une nouvelle fois la pâte, puis pliez-la dans un sens sans appuyer, puis dans l’autre, et ainsi de suite jusqu’à obtenir une longue bande de pâte d’une dizaine de centimètres de largeur.

9) Farinez la planche à découper, et déposez la pâte dessus. Attrapez la seconde planche, et posez-la sur la pâte, le bord aligné sur une extrémité de celle-ci. Posez votre main gauche sur celle-ci, en appuyant avec le pouce, l’index et l’auriculaire (précis, hein !), tout en la gardant éloignée de l’extrémité de la planche. Attrapez votre arme blanche, et découpez l’entame de la pâte.

10) Puis, poussez légèrement la planche supérieure à l’aide du côté de la lame de votre couteau (elle doit se translater d’un millimètre environ), tranchez une part de pâte, et répétez l’opération jusqu’à atteindre l’extrémité de la bande de pâte.

11) Secouez un peu les nouilles ainsi obtenues pour évacuer le surplus de farine, et réservez-les.

12) Portez à ébullition une grande gamelle d’eau, et lorsque celle-ci bout, jetez les nouilles dedans, en prenant bien soin de les séparer au préalable. Faites cuire une minute, puis sortez les nouilles, passez-les sous l’eau froide, et égouttez-les. Les voilà prêtes à servir !

Service

Pour déguster les nouilles froides (parfaites en été), comme nous avons eu l’occasion de le faire ici, il vous faudra également une petite sauce à base de bouillon d’algues, de sauce soja et de saké (à un ratio de 3:1:1), que vous porterez à ébullition, puis servirez froide.

Traditionnellement, les nouilles sont ainsi servies sur un clayon de bambou commun : les invités prennent ainsi chacun un bol rempli de la sauce présentée ci-dessus, à laquelle on peut ensuite ajouter des oignons chinois découpés en lamelle, et du wasabi, et dans laquelle on trempe les nouilles avant de les aspirer bruyamment (ceci n’étant aucunement gênant – du moins au Japon – voire même recommandé, histoire de ne pas maculer sa nouvelle cravate d’une jolie série de tâches brunes).

Nouilles Soba, par wakanmuri

Lorsque toutes les nouilles ont été cuites, il est également d’usage de mélanger l’eau des pâtes à la sauce, puis de la boire. Plutôt nourrissant, au final – c’était d’ailleurs le but premier de ces pâtes lors de leur création lors de l’époque Edo, sensées rassasier rapidement les ouvriers présents sur les chantiers des grandes villes émergentes.

Et si la sauce soja n’est pas à votre goût, n’oubliez pas qu’il existe nombre de moyens d’accommoder vos nouilles soba, en ramen, bouillon ou même comme des pâtes classiques, en accompagnement d’un plat…

Article rédigé durant l’écoute de la Bande Originale de Mushishi, par Masuda Toshio.

Petite larme d’émotion : la nuit dernière, à 4 heures 23 précise, Tôkyô et sa périphérie sont passés en mode vibreur. Pendant quelques secondes, mon futon, ma personne et tous les objets environnants ont été pris de soubresauts, et d’une légère exultation (seulement pour moi, hein – vous imaginez un réfrigérateur pris d’exultation, vous, hein ? Bon. ) : mon premier tremblement de terre.

Après le typhon nous ayant balayé début octobre, il n’était donc que très normal de subir la seconde catastrophe naturelle la plus courante au Japon. L’épicentre se trouvait ainsi en pleine baie de Tôkyô, à quelques dizaines de kilomètres d’Hiyoshi, donc. D’une magnitude de 4,1 en son centre, il nous a frappé avec une force d’impact de 2 sur l’échelle de Richter. Rien de très impressionnant, donc (comme dirait l’autre, « ça fait des petits guilis dans le ventre » ! )…

Vous n’êtes bien sûr pas sans avoir que le Japon se trouve à l’intersection de quatre plaques tectoniques (Pacifique, Nord-américaine, des Philippines et Eurasiatique), qui se rencontrent au niveau de Tôkyô, causant régulièrement séismes et tsunamis. Chaque année, ce sont quelques milliers de tremblements de terre (de 4 à 7 sur l’échelle de Richter) qui sont ainsi détectés, mais très rarement perçus.

Cependant, depuis le grand tremblement de terre de Kobe en 1995, les autorités se sont concentrées sur ce problème, et ne laissent rien au hasard : des formations ont lieu régulièrement, et de nombreuses aires d’accueil ont été aménagées pour loger les victimes potentielles (des écoles, le plus souvent). Bien qu’habitués aux secousses quotidiennes, les japonais vivent cependant dans la crainte du Big One, grand tremblement de terre d’amplitude 8 sensé se produire dans la région de Tôkyô tous les 100 à 150 ans (le dernier ayant eu lieu en 1854).

Réflexes donc à prendre en cas de tremblement de terre : quitter les pièces ayant beaucoup d’objets en hauteur, et se glisser dans un placard ou sous un meuble. Et dès que les secousses se terminent, ouvrir les portes et fenêtres, couper le chauffage et le gaz, et ne pas sortir (ni boulotter vos réserves de nourritures).

De toute façon, je ne crains rien, ma gazinière s’arrête automatiquement…

Note : Lire aussi à ce sujet le très bon article publié sur Aujourd’hui le Japon le 6 octobre dernier.

Article écrit durant l’écoute de Ultrashiver par The Secret Meeting.