Les pétales de cerisiers pleuvent autour de moi, et terminent leur course inéluctable sur le béton craquelé si représentatif de l’urbanisme caractéristique de ce pays. Simples taches rosées sur l’immensité grisonnante. Opposition parfaite entre l’écarlate omniprésent des érables de brumaire et leurs discrètes et pâles cousines printanières. Tandis que les températures jouent au yoyo, à coup de plus et moins dix degrés, les premières cigales se font entendre. Plus de doute, la saison nouvelle est arrivée !

Début avril. Les présentateurs météo des différents chaînes de télévision commencent à trembler : la moindre erreur dans les prévisions pourrait leur coûter leur poste, comme cela était arrivé voilà quelques années. Je ne parle pas ici de l’annonce d’une banale catastrophe naturelle, mais de celle du Hanami (花見) : littéralement, « contempler les fleurs » ! Durant dix jours, tous les parcs seront ainsi pris d’assaut pour réussir à obtenir les quelques mètres carrés nécessaires pour étaler sa couverture de pique-nique, et pour passer son après-midi (ou soirée) à manger et boire entre amis sous les cerisiers. Des employés en costard-cravate peuvent être aperçus dès les premières heures du jour, assis sur leur bâche afin de réserver l’emplacement pour leurs collègues de bureau.

Hanami, Parc de Yoyogi

Mais le Hanami ne passe pas forcément par ces festivités presque imposées. La présence de cerisiers dans chaque ruelle et monument suffira à embellir nos visions de ces édifices d’habitude transparents. J’en prends pour exemple la vue du campus de l’université obtenue depuis mon balcon, ordinairement perdu dans l’immensité grisâtre des bâtiments, des chemins de fer et lignes électriques, mais mis en valeur pendant cette courte période de fleuraison des cerisiers par un écrin blanc-rosâtre.

Campus d'Hiyoshi

Mais bientôt, laissant la place aux fleuraisons plus tardives, des pluies de pétales se déverseront dans les rues japonaises, constellant les trottoirs de myriades de tâches rosées. Fin du Hanami, mais bientôt début de la Golden Week, célèbre semaine de vacances ayant lieu fin mai, et période de prédilection pour les voyages : les aéroports se retrouvent bondés, pris d’assaut par des hordes de japonais assoiffés de destination exotiques (la plupart du temps, Okinawa et Hawai). Sur les rives des nombreuses rivières traversant Tokyo, on peut apercevoir des groupes d’amis profiter des derniers instants de répit avant la saison des pluies pour allumer leurs barbecues, embaumant (ou enfumant) l’air ambiant de fragrances porcines. Oui, dit comme ça…

Dans les nombreux parcs de la capitale, on voit affluer les badauds, profitant des premières chaudes journées de l’année. Des enfants courent çà et là à la recherche d’insectes – coutume très prisée au Japon : les kabutomushi (scarabée rhinocéros) étant tout particulièrement l’objet des recherches – tandis que d’autres s’adonnent au plaisir simple de la pêche.

Enfants chassant les mushis, au parc Mitsuike

Et pendant ce temps-là, d’autre cherchent toujours désespérément leur sujet de thèse, bien à l’abri des méchants U.V. dans leur laboratoire ! « Engagez-vous! », qu’ils disaient !

Article écrit durant l’écoute de Oceanic, par Isis.

Petite larme d’émotion : la nuit dernière, à 4 heures 23 précise, Tôkyô et sa périphérie sont passés en mode vibreur. Pendant quelques secondes, mon futon, ma personne et tous les objets environnants ont été pris de soubresauts, et d’une légère exultation (seulement pour moi, hein – vous imaginez un réfrigérateur pris d’exultation, vous, hein ? Bon. ) : mon premier tremblement de terre.

Après le typhon nous ayant balayé début octobre, il n’était donc que très normal de subir la seconde catastrophe naturelle la plus courante au Japon. L’épicentre se trouvait ainsi en pleine baie de Tôkyô, à quelques dizaines de kilomètres d’Hiyoshi, donc. D’une magnitude de 4,1 en son centre, il nous a frappé avec une force d’impact de 2 sur l’échelle de Richter. Rien de très impressionnant, donc (comme dirait l’autre, « ça fait des petits guilis dans le ventre » ! )…

Vous n’êtes bien sûr pas sans avoir que le Japon se trouve à l’intersection de quatre plaques tectoniques (Pacifique, Nord-américaine, des Philippines et Eurasiatique), qui se rencontrent au niveau de Tôkyô, causant régulièrement séismes et tsunamis. Chaque année, ce sont quelques milliers de tremblements de terre (de 4 à 7 sur l’échelle de Richter) qui sont ainsi détectés, mais très rarement perçus.

Cependant, depuis le grand tremblement de terre de Kobe en 1995, les autorités se sont concentrées sur ce problème, et ne laissent rien au hasard : des formations ont lieu régulièrement, et de nombreuses aires d’accueil ont été aménagées pour loger les victimes potentielles (des écoles, le plus souvent). Bien qu’habitués aux secousses quotidiennes, les japonais vivent cependant dans la crainte du Big One, grand tremblement de terre d’amplitude 8 sensé se produire dans la région de Tôkyô tous les 100 à 150 ans (le dernier ayant eu lieu en 1854).

Réflexes donc à prendre en cas de tremblement de terre : quitter les pièces ayant beaucoup d’objets en hauteur, et se glisser dans un placard ou sous un meuble. Et dès que les secousses se terminent, ouvrir les portes et fenêtres, couper le chauffage et le gaz, et ne pas sortir (ni boulotter vos réserves de nourritures).

De toute façon, je ne crains rien, ma gazinière s’arrête automatiquement…

Note : Lire aussi à ce sujet le très bon article publié sur Aujourd’hui le Japon le 6 octobre dernier.

Article écrit durant l’écoute de Ultrashiver par The Secret Meeting.

Cette envolée lyrique se trouve justifiée par la présence inopportune d’un typhon au-dessus de nos têtes, connu sous le sympathique nom de Melor. Le charmant individu nous provient donc de l’océan Pacifique, depuis lequel il poursuit sa course folle, portant des vents soufflant jusqu’à 200 kilomètres/heure.

Ne se contentant d’une petite visite, il en profite ainsi pour balayer l’intégralité des îles japonaises, du sud vers le nord, entraînant nombre vents violents et autres mers déchaînées, brisant ponts, et arrachant toits et arbres. Fort heureusement, il se résorbera rapidement lors de sa traversée du territoire, et aura perdu largement de sa superbe en atteignant Honshu. Sur Tokyo, on aura ainsi juste une bonne tempête comparable aux aléas du ciel breton, tout au plus (les cours seront tout de même annulés pour la journée, par pure précaution) : l’occasion de sortir sacrifier quelques parapluies, en somme.

Typhoon batters Japan, par itnnews

De plus, le Japon, une fois de plus habitué aux catastrophes naturelles – dont notamment les tremblements de terre – faisant presque partie de son quotidien, se veut préparé face à celles-ci. Pour preuve, seuls 5 morts et quelques 104blessés seront à déplorer suite à son passage, tandis que la plupart des personnes situées en zones sinistrées (8000 environ) auront été évacuées vers des refuges prévus à cet effet. La plupart des constructions sont également prévues pour résister face à ce type d’intempérie, et les ports sont pour la plupart équipés de portails de protection susceptibles de bloquer un raz-de-marée potentiel.

Pour preuve de l’amélioration des conditions de sécurité face aux catastrophes naturelles, un typhon d’égale envergure avait déjà balayé le Japon suivant la même trajectoire en 1959, et avait causé plus de 5000 morts. Les dégâts sont ainsi de nos jours plus de l’ordre matériel, au travers de l’interruption des transports ferroviaires et aériens, de coupures d’électricité, et de quelques bâtiments endommagés.

Les typhons (台風 - taifu) sont en effet chose commune au Japon : tous les ans, à partir de juillet, alors que les hautes pressions du Pacifique se retirent vers l’est, la courbe de trajectoire des typhons traverse nettement le territoire japonais en son centre sur toute sa longueur, entraînant des précipitations importantes. A partir d’octobre, les typhons se retirent vers l’est et évitent ainsi généralement l’archipel.

Article rédigé durant l’écoute de Dark Undercoat, de Emily Jane White.

Petit post bref pour vous parler de la cérémonie d’ouverture de la Keio University, plutôt surprenante pour le petit étranger que je suis, habitué aux cérémonies (presque) sans prétention des écoles publiques japonaises…

Tout d’abord, présentation du cadre : en effet, la cérémonie se déroule sur le campus principal de la Keio University : le campus de Mita. Il s’agit en fait du campus originel de l’université, celui fondé par Yukichi Fuzukawa en 1858. L’architecture gothique des bâtiments, en grande partie composée de briques rouges, tranche littéralement entre les immeubles bétonnés l’entourant, et assoie clairement l’autorité du lieu. Il faut avouer que même comparé au campus boisé d’Hiyoshi (je ne parle même du bétonné Yagami), Mita possède une certaine classe (voire une classe certaine).

Ici sont enseignés l’économie, la politique, la littérature et autres législations, et des centaines de futurs cadres japonais sortent annuellement par les portes en bois massif de l’université. Du coup, les petits laboratoires du campus de Yagami font vraiment pâle figure en comparaison… M’en fiche, on est plus près de Shibuya !

Bref, c’est donc au sein de ces lieux teintés d’histoire que va avoir lieu la fameuse cérémonie d’ouverture. Costume obligatoire, évidemment (Suit up !). Après quelques déambulations au sein du campus, nous voilà donc arrivés au sein de l’amphithéâtre et directement, l’ambiance se pose : une chorale lyrique nous accueille, et enveloppe les lieux d’une étreinte quasi mystique.

La cérémonie ayant lieu à dix heures, nous commençons à 9 heures 59 à faire remarquer que la ponctualité absolue fidèle aux japonais pourrait être mise à forte épreuve : la chorale chante toujours, et ne semble pas prête à s’arrêter. Cependant, à quelques 15 secondes de l’heure butoir, les dernières notes se font entendre, et à 10 heures précises, le doyen de l’université commence son discours naturellement. Impressionnant, juste impressionnant.

S’ensuivent une bonne heure de discours un brin rébarbatif en japonais intégral, durant quelques membres de l’administration présents sur l’estrade luttent pour ne pas piquer du nez. Quelques noms de scientifiques sont discernables dans l’allocution en cours : Copernic, Galilée… J’aurais au moins compris deux mots du discours, chouette ! A la suite de la tirade du directeur, c’est au tour d’un étudiant de l’université de présenter ses vœux, et de remercier les membres de l’université pour leurs bons et loyaux services.

Enfin, fin de la cérémonie : la chorale se lance et amorce les premières paroles de l’hymne de Keio. Malgré le fait que les paroles nous aient distribuées, il s’avoue difficile de chanter juste en entendant la chose pour la première fois. Qu’importe, le refrain reste facile à retenir, et la femme derrière moi chantant à plein poumons masque mes braillements. En gros, l’hymne chante la fierté de l’étudiant à appartenir à une aussi prestigieuse école. Génial…

Nouveaux étudiants français (ou ayant étudié en France) de Keio

Dernier coup d’œil aux armoiries de l’école, exposées au fond de la salle sur une tenture gigantesque : deux lignes  verticales de bleu séparées par une ligne de rouge, le tout surmonté par deux plumes croisées, et surmontées du motto de l’école : Calamus Gladio Fortior (la plume est plus forte que le glaive). Nous sommes au moins d’accord sur ce point !

Article rédigé durant l’écoute des Concertos pour Piano de Rachmaninoff